1. Імітація ландшафту на макеті

Після підготовки рельєфу макета можна приступати до остаточного оформлення ландшафту. Для накопичення досвіду оздоблення першого макета краще починати з ділянок, розташованих на задньому плані, які зазвичай менш деталированы, і потім поступово підходити до переднього плану. Нерідко моделісти, намагаючись сумлінно висловити обрану тему, перевантажують макет подробицями, включаючи все, що тільки можливо. В результаті виявляється, що поверхня макета надмірно насичена деталями і вся споруда набуває іграшковий вигляд.Створюючи макетний пейзаж, завжди потрібно пам'ятати про міру насичення його будівлями та іншим макетним матеріалом. Головна складова частина макетного пейзажу — залізниця з її коліями, станціями та штучними спорудами — являє собою досить ємний для макета матеріал, тому любителю слід дуже критично поставитися до всього іншого, що буде включено в макет.

Формувати макетний ландшафт слід з визначення часу року, яке буде імітовано на макеті.

Невід'ємною деталлю макетного ландшафту є дерева, чагарники, а іноді цілі лісові масиви. В процесі виготовлення макетів дерев і чагарників необхідно звертатися до натурі — подивитися на живе дерево від коріння до верхівки крони, ще краще замалювати дерево, а за допомогою фотоапарата можна зробити цілу фототеку різних дерев. Уважно розглядаючи дерево, можна помітити найдрібніші деталі і відобразити їх на макеті.Так, можна побачити, що дерево росте не вертикально вгору, а злегка нахилене до навітряної сторони, стовбур дерева з цієї сторони значно темніше, з північної сторони стовбур і гілки замшілі і на них менше гілок. Буде не зайвим, якщо на макеті умовно визначити північну сторону і підпорядкувати цієї умовності макетний пейзаж. Це пожвавить макет, посилить враження його правдоподобностии.

У роботі з виготовлення макетних дерев склалися два методи, які можна комбінувати один з одним. Перший метод полягає у використанні в якості вихідного матеріалу з різних рослин, моху, корінців невеликих чагарників, які часто дуже схожі на розгалужені стовбури дерев. Другий метод передбачає використання штучних матеріалів — дроту, ниток, поролону та ін.

Перший спосіб відносно простий і дозволяє досить швидко виготовити багато дерев і чагарників (рис. 148). Для цих цілей можна використовувати висушені «парасольки» деревію, вінички вересу, квітконіжки суцвіть бузку і кінського щавлю, паростки чорниці. Якщо в лісі знайти сухий ялівцевий кущ, то його корінців вистачить на виготовлення двох-трьох дерев. Для виготовлення крони дерев краще всього використовувати різні види листяних мохів і лишайника, які ростуть у вологих сирих місцях, в лісах середньої зони; торф'яний мох або сфагнум, ісландська та оленячий мох.

Рис. 148. Фрагмент макету з деревами, зробленими з природних матеріалів

Торф'яний мох (рис. 149, а) утворює суцільний м'який, пухкий килим ясно-зеленого кольору. Рослина складається з тонкого невисокого стебла, усаженного з самого низу вузькими, зверненими в усі сторони гілочками, більш короткими у верхівки стебла і зближеними тут в пухку маленьку розетку; стебло і гілочки густо засаджені дуже дрібними листям. Торф'яний мох можна застосовувати для виготовлення чагарнику, крони ветли.

Рис 149 Види мохів.

а — торф'яний; б — ісландська; в — оленячий; р — кукушкін

Ісландський мох (рис. 149, б) — один з видів лишайників. Росте в тундрі і в північних сухих соснових лісах. У сирому стані кожистое, зеленувато-буре рослина, яка в посушливу погоду стає крихким і ламким. У поєднанні з іншими видами мохів їм добре імітувати лісові зарості, рослини на городах та ін.

Оленячий мох (рис. 149, в) теж є лишайником, але він ніжніше і має більш дрібне членування порівняно з ісландським мохом. Біло-зелені галузисті його «подушечки» зустрічаються на сухих піщаних грунтах в соснових лісах. У суху погоду мох швидко висихає, стає крихким і ламким, купуючи білясто-сірого кольору з блідим, зеленуватим відтінком. Цей мох найбільш підходящий матеріал для виготовлення крони дерева і чагарника.

Зозулин льон (рис. 149, р) — мох, що росте невеликими колоніями в лісах середньої смуги. Кожна окрема рослина являє собою «ялинку» заввишки 3 — 5 см, яка має в загальній своїй масі соковитий зелений колір, а на кінцях гілочок рудо-зелений відтінок. Якщо підрізати ножицями деякі надто довгі гілочки, то рослина стає схожим на небольшув ялинку. Ніжка цієї рослини дуже тонка і крихка, для використання на макеті її треба підсилити, приклеївши обрізок дроту.

Інші види мохів можуть з успіхом підійти для виготовлення невеликих дерев, кущів, живоплоту обабіч залізничного полотна.

Відразу ж після збору мох слід опустити у воду і у воді очистити від соснових голок і піску. У вологому стані мох можна стискати, як губку, і в такому вигляді транспортувати в поліетиленових мішечках. Повністю висохлий лишайник знову оживає у вологому середовищі. Це якість мохів можна використовувати на випадок тривалого зберігання природного матеріалу.

Рослини, з яких будуть виготовлені макетні дерева і кущі, повинні бути спочатку певним чином підготовлені, інакше можуть виникнути процеси гниття і розкладання органічних речовин. Для запобігання цього застосовують сире та сухе консервування. Першим доцільно скористатися для консервування мохів, лишайників, суцвіть рослин, які підуть на виготовлення дерев. Відібраний мох або лишайник спочатку ретельно очищають і промивають. Потім складають 25%-ний розчин гліцерину у воді. Мох або лишайник занурюють в цей розчин і витримують в ньому не менше 24 год.Таке консервування забезпечує збереження природного кольору моху, він не висихає і завжди еластичний. Якщо мох необхідно додатково пофарбувати, то фарбу додають в консервуючий розчин. Цим способом можна консервувати не тільки мох, але й багато інші рослини. Щоб гліцерин добре проник в усі розчленування моху, рекомендується обережно натиснути рукою, одягненої в гумову рукавичку, на лежать в розчині рослини. Після просушування протягом двох днів матеріал залишається гнучким і м'яким. В процесі виготовлення дерева мох приклеюють до гілок стовбура кілька загуслим клеєм БФ2.Стовбур роблять з корінця сухого рослини. Обривки моху потрібно робити різної величини і компонувати на гілках стовбура, домагаючись природної форми дерева. Зібране дерево можна підфарбувати м'яким пензликом. Внутрішні гілки темно-серозеленой або темно-коричнево-зеленою темперного фарбою, а загальну крону дерева з одного боку декілька высветляют, наносячи на кінчики моху фарбу світло-зеленого відтінку. Така підфарбування зробить дерево більш рельєфним і мальовничим.

В якості матеріалу для виготовлення крони дерев можна застосувати один з видів бур'янової рослини — марь міську. Більш распоространенное її назва — лобода. Її можна знайти, не виїжджаючи з міста, біля будівельних майданчиків, на пустирях і т. д. Рослина до серпня-вересня дозріває, досягаючи висоти 25 — 35 див. Саме в цей період слід збирати насіннєві плодоносні верхівки рослини і відразу їх консервувати. Для виготовлення невеликих дерев (висотою 40 — 60 мм) можна брати окрему верхівку з невеликим запасом стебла, у якого знизу видаляють зайві гілочки і оголюють стовбур.Верхівку рослини без подовженого стовбура можна використовувати для виготовлення чагарнику. Для консервування рослини використовують спеціальну суміш, що складається з однієї частини гліцерину, однієї частини ацетону (або розчинника для нітрофарб) і двох частин спирту. Рослини занурюють у цей склад на 6 — 8 год. Посудину об'ємом 200 — 250 мл щільно закривають притертою пробкою чи кришкою. У процесі консервування волога, що міститься в рослинах, замінюється гліцерином, який не випаровується і залишається в гілках. Присутність в суміші ацетону і спирту прискорює процес виходу вологи з рослин.Після закінчення зазначеного часу рослини виймають з суміші, викладають на стиранную ганчірочку і обережно промокають для видалення надлишків розчину. Один і той же розчин можна використовувати до 3 — 4 разів. Під впливом спирту рослини кілька знебарвлюються, тому наступною процедурою є фарбування. Кращі результати дають барвники, розчиняються в спирті. Слід приготувати 3 — 4 ванни з різними відтінками зеленого кольору, від світло-зеленого до коричнево-зеленого, щоб отримати різні колірні тони дерев і чагарника.Фарбувальні розчини слід обережно підігріти в каструлі з гарячою водою (60°C). Підігрівати фарбувальні розчини на відкритому вогні, електроплитках і забороняється. Якщо рослини забарвилися занадто густо, їх можна освітлити, опустивши в теплу воду. Для фарбування чагарнику рекомендується гамма барвників: від темно-жовтого до коричнево-червоного кольору.

Щоб створити на макеті враження лісового масиву, не обов'язково виготовляти всю масу дерев від початку і до кінця. Досить перших 2 — 3 рядів цілих дерев, а далі крони дерев монтують на своєрідному помості. На стійки величну в ²/₃ висоти дерева натягують спочатку волосінь або струни з м'якої дроту, а на них настилають тюлевую сітку, пофарбовану в темно-зелений колір. Майданчик під сіткою також фарбують темною фарбою. На сітку з різною щільністю один до одного приклеюють імітації верхівок дерев. Таким чином на макеті створюють ефект густого лісового масиву (рис. 150).

Рис. 150. «Лісовий масив», виготовлений за допомогою тканинного «помосту»

Для збереження рослин з ніжною структурою, мають тонкі стебла і стебельця, застосовують сухе консервування. Рослини насамперед добре просушують, підвісивши на мотузці в провітрюваному приміщенні (не на сонці). Просушування допоможе стеблах зберегти свою первісну форму. Після просушування рослини фарбують нітрофарбою потрібних відтінків з пульверизатора. Фарба в свою чергу надає рослинам ту жорсткість, яка потрібна, щоб тримати крону.

Познайомившись з можливостями використання в макетуванні деяких видів природних рослин, звернемося до іншого способу, заснованого на застосуванні штучних матеріалів — дроту, пластичних матеріалів, гіпсу, клею та ін не Можна сказати, що такі «рослини» виглядають не менш ефектно, ніж ті, які зроблені описаними вище методами. Слід зауважити, що на макеті для отримання певного стильового єдності і цілісності враження, дерева та інша рослинність повинні бути виготовлені якимось одним способом.

Стовбур дерева можна виготовити з обмоточной дроту діаметром 0,2 — 0,3 мм. Пучок дроту потрібної довжини туго закручують з одного кінця до висоти нижніх сучків стовбура. K цього ж кінця, як би в продовження стовбура, прикріплюють штир для установки дерева на макеті. Штир треба припаяти або приклеїти, вставивши всередину пучка дроту. Нижня частина ствола може мати кілька сухих гілок. Для цього деякі зволікання обрізають і відгинають їх кінці в вигляді сучків.Іншу частину пучка скручують, поступово відокремлюючи в самостійні гілки по дві і більше жив так, щоб основний стовбур ставав тонше, а від нього відходили суччя, які в свою чергу ділилися на окремі гілочки. Так поступово створюють гіллястий стовбур дерева (рис. 151). У цій роботі дуже допоможе фотографія цього дерева, вона підкаже, як і де відокремити частину жив для скручування сучків, яку надати їм форму і довжину. Зайву довжину зволікань підрізають після того, як гілках додана потрібна конфігурація.Якщо кількості зволікань недостатньо, щоб зробити велике зелене дерево, кожен раз, коли роблять відгалуження, до продовження стовбура прикручують стільки ж додаткових дротяних жид. Додавати їх знизу небажано, так як товщина стовбура непомірно збільшиться.

Рис. 151. Виготовлення дерев з дроту

Зібраний стовбур змащують бакелітовим або епоксидним клеєм і посипають порошком гіпсу. Пальцями остаточно формують кору стовбура і великі суччя. Якщо на стовбурі дерева потрібно створити фактуру грубої кори, то після остаточного формування гипсоклеевой маси, поки вона не висохла, чертилкой процарапивают зверху вниз хвилясті поглиблення, які дадуть потрібний ефект. Після висихання клею стовбур фарбують. При цьому слід пам'ятати, що комель завжди буває темним, а вище стовбур стає світліше.

Макет соснового дерева краще виходить, якщо його стовбур і гілки виготовити методом пайки відрізків дроту різного діаметру. Для стовбура сосни підійдуть два-три відрізки мідного дроту діаметром 0,6 — 1 мм різної довжини. Їх складають разом по нижньому краю і пропаивают. Уступи країв коротких зволікань обточують надфілем, надаючи стовбуру звужену форму. Потім до стовбура припаюють в потрібних місцях гілочки з тонкого дроту.

Листяну крону дерев роблять з рваних і округлих шматочків пофарбованого поролону різної величини. Ці шматочки наклеюють на дротові сучки та гілки клеєм БФ2. З дрібно нарізаною поролонової губки можна зробити присипку, пофарбувавши її в зелений колір, наклеїти на об'ємні дротяні каркаси. Для виготовлення каркасів з мідного дроту діаметром 0,2 — 0,3 мм навивають спіралі (рис. 152), розтягують їх в 2 — 3 рази і мнуть у пучки різної величини. Ці пучки приклеюють або припаюють до гілок. Потім спіральні пучки умочують в клей і обсипають дрібно настриженным поролоном.Кінці пучків можна зробити звисаючими вниз у вигляді гілок. Коли клей просох і поролонова присипка добре тримається, крону дерева ще раз підфарбовують зеленою фарбою світлих і темних відтінків з пульверизатора. З остаточно зібраним деревом можна ще попрацювати, підгинаючи сучки і спіральки, домагаючись максимальної схожості з цим деревом. В результаті отримують дуже природні берізки, липи, осинки і т. п.

Рис. 152. Найпростіший спосіб виготовлення спіралей

Для імітації соснових гілок навивають більш тонкі спіральки. Розтягнувши, їх збивають в плоских пучки, зміцнюють на гілках сосни і присипають дрібними тирсою, пофарбованими у відтінок зеленого кольору, основу якого становить окис хрому.

Ефектних результатів можна добитися, використовуючи поєднання штучних матеріалів з природними. Так, з різних видів мохів, лободи і т. п. роблять крону листяних дерев на дротяних стовбурах. Нижню частину стовбура можна робити з неошкуренной дерев'яної палички або корінця ялівцю, зміцнюючи на них додаткові дротяні гілки і крону. Місця з'єднання дротів з паличкою або корінцем покривають епоксидною смолою, посипають гіпсом і потім пальцями доводять до бажаної форми.Природну поверхню, яка стане нижньою частиною стовбура, краще зберегти у натуральному вигляді, злегка оттонировав фарбою.

Незалежно від способу виготовлення макетів дерев слід пам'ятати, що взяте окремо рослина може бути ретельно виконано, а вхідні в макет в загальній масі дерева раптом виявляються одноманітними і створюють сумну картину. Тому виготовляючи макети дерев (рис. 153), слід шукати своєрідність їх форм, індивідуальне колірне рішення. У той же час важливо дотримати деякі загальні рекомендації, корисні в будь-якому випадку.Ділянки лісу, що примикають до полотна залізниці на перегонах, поступово «виростають» з придорожнього куща і переходять до невисоких деревах смуги відчуження залізниці. У цій же частині добре видні опори повітряних ліній зв'язку і тільки позаду них піднімаються високі дерева дорослого лісу. Добре пожвавлять макетний ландшафт імітації пнів, вітролому. У узлісь часто відокремлено ростуть великі дерева, можуть зустрічатися складені дрова, дровітня або повалені дерева. У багатьох лісах не видно зелені, вона прихована молодий порослю.З тонких сухих гілок ялин, які дуже схожі на мініатюрні колоди, можна відтворити старі дерев'яні будівлі — хатинку лісника, комора, лазню і т. п. Наявність на макеті таких деталей створить певну мальовничість.

Рис. 153. Орієнтовна висота і форми різних дерев:

1 — береза; 2 — бук; 3 — дуб; 4 — ялина самотня; 5 — ялинку в лісі; 6 — липа; 7 — тополя пірамідальна; 8 — сосна; 9 — яблуня

На певних відкритих ділянках залізниці у межах смуги відчуження є лісопосадки, оберігають дорогу взимку від снігових заметів. Будучи відтвореними на макеті, вони доповнять його істотною детальністю і додадуть залізничного ландшафту натуральний вигляд.

Встановлювати дерева на макеті потрібно так, щоб вони добре трималися в підготовлених отворах. Разом з тим дерева бажано зробити знімними, що зручно для періодичного видалення пилу, освіження кольору, реставрації.

Для фарбування макетів зелених насаджень знадобляться олійні фарби, нітрофарби, анілінові барвники. Слід звернути увагу на підбір кольорової гами барвників всередині зеленого кольору. Якщо загальний колірний тон листяного лісу середини літа має зелено-сріблясту гаму, в якій чітко виділяються темно-зелені ялинки, то луки біля річки відрізняються яскраво-зеленим кольором. Чим точніше відтворити ці відтінки зелені, тим мальовничіше стане макет. Корисно мати перед собою зразки листя різних дерев, зібраних в той час року, яке відповідає зображуваному на макеті.Змішуючи різні фарби, можна шляхом зіставлення їх кольору з кольором листя отримати саме той відтінок, який найбільше властивий дереву в даний час року. Для загальної забарвлення або одностороннього відтінення дерева шляхом пульверизації застосовують пилососи, забезпечені клапаном на видування і розпилювальний пристроєм.

На макеті можна зобразити зоране поле. Для цього на ділянку макета, призначений для ріллі, наклеюють один за іншим відрізки шпагату або мотузки діаметром 1 — 3 мм (залежно від масштабу) і довжиною, що відповідає довжині ріллі. Між сусідніми відрізками залишають невеликі проміжки, які утворюють борозни. Висохлу поверхню з наклеєними мотузками ще раз змащують тонким шаром клею і присипають порошком з розтертого сухого торфу. Замість торфу можна застосувати добре мелений кавовий порошок дешевих сортів, у якого вміст неоднорідним за своєю структурою.Торф'яна і кавова присипка надають макетної ріллі природний колір і фактуру зораної землі. Після висихання клею зайву присипку видаляють пилососом, а потім трохи підфарбовують ріллю з пульверизатора сіро-бежевою гуашшю. Виконати це випливає з одного боку в напрямку поперек борозен під невеликим кутом. Рілля при цьому буде мати більш выразительнув рельєфність, так як борозни залишаться темними.

Щоб зобразити на макеті хлібне поле, беруть щетинистую щітку зі світлою довгою щетиною і забарвлюють її аніліновим барвником в солом'яно-жовтий колір. Потім те місце на макеті, яке повинно стати хлібним полем, густо змащують клеєм БФ2 або столярним. Щітку ставлять на цю ділянку щетиною вниз і після повного висихання клею, скальпелем або гострими ножицями відрізають. Висоту обріза визначають бажаної довжиною стебел. Якщо волосся щітки достатньо. довгий, операцію можна повторити на сусідній ділянці. Для виготовлення великої поля знадобиться кілька щіток.

Поле з рослинами, схожими на злаки, можна зробити по-іншому. З фанерною дранки (фанери, розмоченої у воді по верствам) нарізають смужки шириною 8 — 10 мм і довжиною 150 — 200 мм. За дві смужки закріплюють на брусках (рис. 154, а). Відстань між внутрішніми краями смужок має дорівнювати подвійній висоті майбутніх рослин. Утворену раму обмотують мідним дротом діаметром 0,2 — 0,3 мм з кроком витків приблизно 1 мм (рис. 154, б). Після намотування смуги з огинаючої їх дротом обмазують клеєм БФ2 і залишають до повного висихання. Потім виймають заготовку з верстата і дріт розрізають ножицями посередині, отримуючи як би дві маленькі щіточки (рис. 154, в). Таких заготовок роблять кілька десятків. Стільки ж нарізають проміжних смужок з фанерною дранки, залишаючи їх без намотування. Заготовки з тяганиною, чергуючи з проміжними, збирають в пакет на клею, підклавши знизу аркуш паперу (рис. 154, м). Після висихання клею зволікання потрібно пофарбувати жовтою нітрофарбою, щільно запилюючи заготовку з усіх боків. Щоб зробити верхівки рослин, заготівлю після загальної забарвлення 2 — 3 рази з перервами обробляють м'яким тампоном з густою олійною фарбою. Готовий виріб встановлюють на макет і долонею надають потрібний нахил стеблах, в одній ділянці більший, в іншому — менший, як це буває в натурі. Наведений спосіб дуже зручний для імітації різних рослин — заростей очерету, високої трави біля паркану і т. п.Замість дроту можливе використання котушкових ниток, які підбирають за кольором і товщині. Після намотування нитки потрібно добре просочити клеєм для додання їм необхідної жорсткості.

Рис. 154. Спосіб імітації злакових рослин:

а — верстат для виготовлення заготовок; б — смужки, обмотані дротом; в — готові розрізані смужки; р — смужки, зібрані в стапелі

У процесі макетування ландшафту дуже широко використовують просушені тирсу. Для імітації трав'яного покриву беруть дрібні тирсу, більшу частину яких фарбують аніліновими барвниками, кольоровою тушшю або розведеною у воді гуашевого фарбою в різні відтінки зеленого кольору, меншу частину фарбують у коричневий, наступну — в жовтий кольори. З висушених тирси, пофарбованих у різні кольори, роблять суміш — присипку, яка легко змінює свій загальний тон від додавання в суміш тирси того чи іншого відтінку. Переважаючим кольором суміші повинен бути зелений;в дуже невеликих кількостях можна додати тирси, пофарбованих у яскраві червоні і помаранчеві кольори. Підібрану по загальному колірному складом суміш насипають рівномірно на змащену клеєм ПВА поверхня макета і злегка притрамбовывают дощечкою, тампоном, рукою через м'яку ганчірочку. В якихось ділянках присипку можна залишити незайманою, підкреслюючи нерівності рельєфу. Використовуючи незабарвлені тирсу, можна на зеленому лузі зробити путівець, стежки, піщані плешки і т. п., що дуже прикрасить і пожвавить макетний пейзаж.Після висихання клею пилососом потрібно видалити зайві неприклеившиеся тирсу. У певних ділянках можна створити тонально більш густі і, навпаки, висвітлені ділянки, так, наприклад, схили (укоси насипів), звернені до «південної» стороні, — вигорілі, а «північні» — більше зелені. Роблять це за допомогою найпростішого пульверизатора, що складається з двох трубочок, з'єднаних один з одним під кутом 90°. Одну з трубочок вставляють в тюбик з фарбою, а через іншу продувають повітря. Ділянки, на які небажано попадання фарби, закривають папером.В якості барвника можна використовувати темперний фарбу, зробивши її водний розчин. Рельєф макета, який належить офактуривать присипками, слід попередньо загрунтувати водорозчинним барвником потрібного тону, інакше в окремих місцях можуть проступити білі плями.

Як присипок, що імітують різні види земляного покриву, можна використовувати найрізноманітніші матеріали, які інколи дають несподіваний ефект. Наприклад, звичайна кірка, з якої роблять пробки для пляшок, натерта на дрібній кухонних тертці, створює ілюзію піщаної поверхні. Пробка, прокручена кілька разів через м'ясорубку, дуже схожа на щебінь для залізничного полотна. Найтонші зрізи мелкопористого поролону, зроблені гострим лезом безпечної бритви і пофарбовані в різні відтінки зеленого кольору, створять дуже природну трав'яну поверхню.Для приготування присипок може виявитися придатним висушений спитий чай. Його можна використовувати в сухому вигляді, як він є, або подрібненим в ступці до стану порошку. Природний колір і фактура в обох випадках будуть пригоднымии при обробці ландшафту. Дрібні присипки можна здувати з аркуша паперу на поверхню, яка промазала клеєм.

Не допускається застосування звичайного річкового піску як присипок, так як окремі піщинки руйнують ходові деталі моделей рухомого складу. Як виняток можна застосовувати кварцовий пісок, але лише за умови, що після видалення з висохлої поверхні надлишків піску піщана поверхня буде проклеєна ще раз. Клеїти пісок потрібно прозорим нитроклеем типу «Момент», «Суперцемент», трохи розведеним ацетоном.

На залізничному макеті завжди цікаво бачити органічно з'єднані з перелісками, ярами, полями водні поверхні у вигляді озера або звивистої річки. Слід остерігатися перетворювати невеликі макетні річки в «судноплавні». На невеликому макеті достатньо однієї-двох рибальських човників, щоб невелике озерце або річка «заграли» своїм природним виглядом. Майстерний моделіст зобразить на тихій гладі озера зграйку гусей або качок і тим самим пожвавить макетний ландшафт.

Зобразити воду на макеті можна різними способами. На великих стаціонарних виставкових макетах водойма зображують природним шляхом, наповнюючи водою або машинним маслом спеціальну кювету, вбудовану в подмакетник. Зрозуміло, в аматорських умовах зробити на макеті такий водойма дуже важко. Найбільше поширення в аматорській практиці отримав спосіб імітації водної поверхні на макеті із застосуванням скла, яке в горизонтальній площині дуже нагадує воду.Найбільш підходящим для цієї мети може стати непридатний криве віконне скло, так як рефлективне від його поверхні зображення виявляється в певний момент спотвореним і нагадує відображення, яке спостерігається в тихій і спокійній воді невеликого озера або ставка. Можна застосувати органічне скло товщиною 3 мм, в гарячій воді воно стає м'яким, еластичним, а після остигання зберігає задану форму. Скориставшись цією властивістю, заготівлю в розм'якшеному стані слід кілька разів зігнути і випрямити в різних місцях.Залишкові сліди вигинів утворюють на поверхні нерівності і ледь помітну різницю товщини. В цілому заготівля повинна зберегти загальну площинність. Підібравши відповідний шматок скла, на аркуші картону викреслюють контур берегів майбутнього озера. Потім по його контуру вирізають картоні «вікно», яке є шаблоном для виготовлення дна озера. Отриманий шаблон укладають на подмакетник в місці, де має бути озеро. Орієнтуючи положення шаблону в найбільш зручному напрямку, на макеті олівцем окреслюють контур озера.Отриманий контур являє собою дно озера, яке тепер слід розписати водорозчинними фарбами і створити ілюзію глибини. Середина повинна мати найбільш глибокий за кольором чорно-синьо-зелений відтінок, який до країв, тобто ближче до берегів, поступово высветляется до світло-голубого або світло-зеленого відтінку. Перехід кольору від середини до країв повинен бути поступовим, без різких кордонів. K склу приклеюють картонний шаблон. Після повного висихання фарби та клею скло укладають, поєднуючи контур шаблону з контуром дна.У місцях, які будуть приховані берегом, між склом і подмакетником встановлюють кілька гумових прокладок, утворюють невеликий простір між склом і мальованим дном. Скло прикріплюють до подмакетнику за допомогою шурупів і металевих кутників лапок. Щоб скло не луснуло, між ним і куточками потрібно прокласти гумові прокладки. Картонний шаблон, приклеєний до скла, показує лінію берега. Береги озера не можна робити методом пап'є-маше. Краще взяти шматок деревностружкової плити і випиляти отвір за шаблоном озера.Потім потрібно поєднати виріз плити з шаблоном, наклеєним на скло, і розмітити на плиті місця, де повинен бути обривистий берег, а де пологий. За допомогою стамески і дерев'яною киянки, уклавши плиту ДСП на столі, роблять грубі відколи верхньої межі площини вирізу. Відколи ДСП мають фактуру, дуже придатну для імітації пологих берегів. Лінії з'єднання берега з поверхнею скла можна офактурить піщаної присипкою на нитроклее. Деревостружкову плиту після обробки стамескою та напилком зміцнюють до подмакетнику (рис. 155,а). Зміцнивши на макеті берега озера, пов'язують навколишній рельєф з лінією берега, наклеюючи текстильні і паперові смужки відрізки до зовнішніх країв плити і прилеглих ділянок рельєфу. За допомогою піщаної присипки можна домогтися природного переходу від води до береву з мілинами, пляжем і обривистими берегами. Після висихання клею пісок бажано підфарбувати темперою жовтого відтінку. На поверхню скла можна нанести тонкий шар прозорого нитроклея і до того, як він підсохне, пензлем зробити смуги і нерівності, що імітують водну поверхню.Рекомендується попередньо зробити пробу на обрізку скла.

Рис. 155. Імітація водойм на макеті:

а — «озеро» нз площині; б — «озеро» з ефектом глибини; в — «русло» річки

Глибину озера можна імітувати інакше, створивши під поверхнею скла дійсну глибину (рис. 155, б). Для цього в подмакетнике роблять виріз по контуру озера. З металевої еластичної сітки роблять нерівну півсферу і зміцнюють з нижньої сторони вирізу озера. Потім сітку офактуривают гіпсової кашкою, замішаної на звичайному клейстері з крохмальної борошна. Після того як гіпс висохне, утворилося дно озера слід розписати темперою. Найглибшу частину потрібно зробити темнішим, по мірі зменшення глибини колір поверхні высветляется. В іншому все робиться так само, як і в попередньому варіанті. На дні водойми такого можна відтворити підводні рослини.Уздовж певних ділянок берега можна зобразити ряску — поверхневе водяна рослина. Для цього торцем жорсткої кисті на поверхню скла наносять зелену фарбу. Правдивість враження від такого озера багато в чому залежить від того, наскільки художньо (мальовничо) буде зроблена «підводна» частина і стик поверхні води з лінією берега, яку краще всього зробити з використанням тієї ж піщаної присипки і нитроклея.

Хороші результати можна отримати, імітуючи поточну воду шматочками органічного скла. Для кожної ділянки стікає струмка роблять свою деталь: або спадає вода — водоспад, або поверхня озерця, або поточна вниз вода. кожен відрізок оргскла точно підганяють до своєї ділянки «струмка». При цьому слід пам'ятати, що оргскло добре гнеться в гарячій воді. Потім за допомогою грубих і дрібних напилків поверхонь відрізків надають хвилясту форму. Остаточну обробку кожної деталі виробляють на полірувальному колі з додаванням полірувальних паст.Готові деталі наклеюють у відповідні ділянки русла і склеюють між собою густим розчином оргскла у дихлоретані. Створюючи такий «струмок», бажано мати фотографію поточного струмка, вона підкаже природну форму водяного потоку в застиглому, зафіксованому вигляді.

Застосовуючи нескладні пристрої світлових ефектів, які можна отримати на макеті ілюзію поточної річки. Для цього поверхню води виготовляють із скла, забарвленого знизу-синьо-блакитні прозорі, але досить глибокі за тону кольору. K цьому склу знизу притискають промаслений кальку з допомогою другого додаткового скла. Русло річки не повинно мати крутих поворотів. Під склом на початку і в кінці русла встановлюють два валика. Один із них обертається за допомогою електродвигуна через уповільнює редуктор. На валики натягують стрічку з темного напівпрозорого пластику з невеликими прорізами.Під стрічкою розміщують кілька лампочок, пофарбованих у кольори синьо-зеленого і світло-блакитних відтінків. Яскравість лампочок потрібно підбирати досвідченим шляхом. При русі стрічки від палаючих лампочок на склі будуть переміщатися світлові відблиски. Змінюючи один одного і рухаючись в одному напрямку, вони створять ілюзію течії.

Макетируя річку, потрібно пам'ятати і про те, що один з її берегів, в залежності від напрямку вигину русла, буває низьким намивним; інший, який постійно знаходиться під впливом води, — високим, урвистий, він поступово підмивається і руйнується. Ці особливості повинні бути відображені на макеті (рис. 155, в).

Для зображення невеликого водоспаду або спадаючого струмка можна скористатися гранулами прозорого полістиролу. Будучи розчиненим у нитрорастворителе, вони дають прозору, легко текучу масу, залишається тільки вилити її в спадаюче русло струмка і дочекатися, коли полістирол маса затвердіє.

У певних місцях макета «прокладають» польові і шосейні дороги. Щоб зробити на макеті ґрунтову дорогу, що зв'язує селище з полем, з шосе або з полустанком, готують суміш гіпсу і клею трохи густіше сметани і м'яким шпателем наносять на поверхні рельєфу по лінії майбутньої дороги. Товщина шару не повинна перевищувати 1 — 2 мм. Слідом за цим за допомогою моделі автомобіля відповідного масштабу на гіпсово-клейової суміші кілька разів прокочують колію путівця по всій її довжині.Щоб колія не була на всьому протязі одноманітною, в деяких місцях вона може роздвоюватися, утворюючи роз'їзди, де-то в низині вона може бути глибше, ніж в іншій її частині, а на якомусь високому ділянці може бути добре накатаній і т. д. Тієї ж гіпсової кашкою згладжують межують ділянки поля і дороги. Поверхня дороги тонують темперними фарбами сіро-охристого тони, близького кольору землі. Глибокі вибоїни на дорозі після висихання фарби можна частково заповнити прозорим нитроклеем, який створить подобу застояної води.

При відтворенні на макеті асфальтованих доріг (шосе) з картону вирізають смуги, рівні ширині дороги і відповідні їй в плані. Довжину смуг бажано робити максимально великою, щоб уникнути зайвих стиків. Картонні смуги наклеюють на подмакетник або на поверхню підготовленого рельєфу насипу або виїмки. Стики картонних смуг проклеюють тонкою матерією або марлею. Бічні порожнечі заклеюють так само, як і на макетах залізничного насипу. Після того як клей просох, майданчик шосейної дороги густо змащують гіпсово-клейовий кашкою.З обох країв дороги шар кашки наносять гущі. Це дає можливість зробити водовідвідні кювети, які є невід'ємною частиною шосейної дороги. Гіпсову кашку слід замісити на «Бустилате» або ледь розріджений столярному клеї з додаванням сірої гуашевого фарби.

Гіпс можна замінити цементом в суміші з «Бустилатом». Фактура цієї суміші дуже схожа на справжній асфальт, проте суміш виходить дуже крихкою і важкою. У цьому випадку основу дороги краще зробити не з картону, а з тонкої фанери, жорстко з'єднавши її з опорними вузлами подмакетника. При замішуванні кашки в неї додають порошкову чорну фарбу в кількості, достатній для отримання темно-сірої маси. Поперечний профіль шосе формують за допомогою металевого шаблону (рис. 156). Плавно з рівномірним тиском шаблон просувають вздовж дороги.В профілі шаблону по краях передбачені виступи, які при протягуванні його вздовж дороги створюють по узбіччях заглиблення, що імітують водовідвідні канави. У місцях, де до шосе будуть примикати польові дороги або інші ділянки шосе, в кюветі укладають водовідвідні труби. Коли верхнє покриття висохне, відкоси кюветів і прилеглі до дороги рельєфу ділянки змазують клеєм і присипають пилоподібними тирсою, забарвленим в різні відтінки зеленого кольору. Ця присипка створює імітацію трави на узбіччі і водовідвідних канавах.Дорога буде виглядати природніше, якщо її краю, прилеглі до кюветах, будуть присипані крупою — роздробленими рисовими або пшенными зернами, що імітують камінь і гравій.

Рис. 156. Розріз шосейної дороги:

1 — кювет; 2 — шаблон; 3 — водовідвідна труба

На шосейній дорозі можна встановити дорожні знаки, які легко виготовити таким же способом, як і сигнальні знаки (див. гол. IV). На поворотах шосе потрібно встановити обмежувальні стовпчики, які можна зробити з дроту. Пожвавлять дорогу і пейзаж телеграфні стовпи, встановлені по краях дороги.

2. Колірна тональність макета

Загальний колірний колорит макету, його колірна тональність залежать від часу року, зображуваного на макеті. кожна з пір року відрізняється в природі своєю кольоровою гамою, насиченістю і різноманітністю фарб. Приступаючи до роботи над пейзажній частиною макета, любитель повинен визначити конкретний час року. Стане зрозуміло, якими мають бути дерева, характер їх крони, колір листя; з'являться конкретні рішення обстановки на полі, лузі, біля озера.

Для отримання просторового ефекту на макеті можна скористатися способами, до яких вдаються в образотворчому мистецтві. Ефект глибини в живописному творі дає лінійна перспектива, тобто поступове зменшення однакових предметів з віддаленням від очей спостерігача. Наступний шлях передачі простору полягає в ефекті повітряної або тональної перспективи, який проявляє себе наявністю повітряної димки. Колір віддалених предметів ми сприймаємо не таким, який він насправді, а з поправкою на повітряне середовище.Природа навчила людину яскраві, соковиті фарби сприймати як близькі, первоплановые, а розбілені, висвітлені кольору — як віддалені. Ефекти лінійної і повітряної перспективи необхідно використовувати при створенні ландшафту макета, однак в тій мірі, яка відповідає умовам його демонстрації будинку. Як правило, домашні макети розраховані на розглядання їх з одного-двох сусідніх напрямків, Тому для посилення враження глибини і віддаленості предметів, що знаходяться на задньому плані макета, можна використовувати прийом створення штучної лінійної перспективи.Це означає, що для макета масштабу 1:87, предмети, розташовані на передньому плані, повинні відповідати основним масштабом, предмети другого плану виконують у масштабі 1:120, а більш віддалені — у ще більш дрібному масштабі. Штучно зменшені деталі макета на задньому плані не повинні поєднуватися з елементами залізниці, щоб не впадала в очі їх невідповідність. Ділянки залізниці на задньому плані краще зробити прихованими від очей спостерігача. Використання прийому штучної лінійної перспективи виконують у поєднанні з ефектом тональної перспективи.Предмети, розташовані на задніх планах макета, повинні мати більш спокійну забарвлення. Фон макета малюють також з урахуванням лінійної і тональної перспективи. Він не повинен тиснути своєю яскравістю і соковитістю фарб, непомірним кількістю подробиць, так як природна природа показує віддалені предмети без деталізації, без притаманного їм яскравого кольору, властивого їм при спостереженні з близької відстані.

Запорукою успіху в створенні гармонійного та природного макета, в якому головним «дійовою особою» є залізниця, може бути тільки пильне вивчення природи, природних явищ і їх законів, пов'язаних зі сприйняттям всіх елементів навколишньої дійсності. Створюючи макетний ландшафт, любитель меншою мірою проявляє себе як моделіст, але значною мірою стає художником, пропонуючи глядачеві своїми очима побачити пейзаж, запропонувати своє світовідчуття.